Comment passer au mono plateau ?

Cette année, je me suis mis au Cyclocross !

C’est une discipline qui se pratique avec un vélo de route qui possède des pneus plus large (32 C minimum), avec un cadre rigide non amorti et des leviers comme un route. Le tout se pratique en plein hiver, généralement dans la boue sous la pluie, ce sport permet de se chauffer les jambes hors saison cycliste, et les pentes sont tellement raides qu’il faut porter le vélo.

Mon cyclocross est un LaPierre XLite de la FDJ, qui a pas mal baroudé pendant une dizaine d’années (parfois même au niveau national) et acheté d’occasion pour découvrir la discipline.
Pour son âge, il est très bien équipé car monté intégralement en Dura-Ace 10 vitesses, dont seul le dérailleur est en Shimano 105 (le précédent propriétaire n’a surement pas voulu trop dépenser pour acquérir un dérailleur Dura-Ace vendu 3 fois plus cher, ce qui peut se comprendre car il faisait peu de cyclocross).

Le double plateau est en Dura-Ace avec les dents usés (la transmission est surement d’origine), et la chaine est tellement détendue que le testeur d’usure ne touche pas les maillons… A ce niveau d’usure, il faut aussi changer les plateaux et la cassette car la chaine a pu détériorer tous ces éléments et je pense qu’une bonne partie est d’origine.

Lors des compétitions, j’ai pu apercevoir de superbes vélos de Cyclocross (ou des VTT) équipés d’une transmission mono plateau, et j’ai tout de suite accroché lors d’un essai.
En effet, un seul levier à toucher pour pouvoir changer rapidement de vitesse seulement en jouant avec les pignons, sans faire frotter la chaine boueuse pour passer d’un plateau à l’autre m’a totalement convaincu pour mon cyclocross ! 🙂

Et puisque je vais devoir changer la cassette, la chaine, et le double plateau, pourquoi ne pas en profiter pour sauter le pas vers le mono plateau ?

Je vais vous détailler toutes les étapes pour transformer votre triple ou double plateau en mono plateau facilement.

Le détail de mes pièces

Shimano ne propose pas de mono plateau, j’ai donc pris un plateau compatible Race Face, le reste des pièces est de marque Shimano standard, comme la cassette qui est normalement montée sur les VTT.

• cassette : Shimano CS-HG500 10V 11-42
• mono plateau : Narrow Wide Race Face 2018 Single CX 130 mm Noir
• chaine : Shimano Ultegra CN-6701 10V
• patte dérailleur : adaptateur PILO S14 ‘Alpe d’Huez Fairy’

En l’état, le dérailleur Shimano 105 ne peut pas passer les 42 dents de la cassette « grand format », en effet, ce dérailleur accepte jusqu’à 30 dents maximum.
Grâce à la patte PILO S14, le dérailleur est légèrement plus bas et accepte de passer jusqu’à 42 dents !
Pratique, plus besoin de changer de dérailleur. 😉

Lire aussi : les outils vélo que je recommande pour réparer son vélo

Changement de l’ancienne cassette Shimano 11-28  par du 11-42 !

Je commence par enlever la cassette actuelle avec :

• un démonte cassette tout-en-un pour la desserrer ou n’importe quel outil avec l’embout Shimano démonte cassette

Pour bloquer la cassette et pouvoir la dévisser facilement, je vous recommande :

• un fouet à chaine NEATT pour bloquer la roue libre

Une fois la cassette enlevée, vous devriez avoir cela (l’outil à droite est un démonte cassette Shimano TL-LR15 / HG16) :

Au milieu de votre roue de vélo, vous avez le corps de roue libre. J’en profite pour mettre de la graisse :

Puis je pose la nouvelle cassette Shimano 11-42 dents avec son cache en plastique (partie blanche) ce qui permet de maintenir tous les éléments sans qu’ils bougent pendant que vous les enfilez sur le moyeu :

Sur la cassette Shimano, il y a écrit LOCK 40 N.m, cela signifie qu’il faut serrer la cassette avec ce couple.

Pour ma part, je possède une clé dynamométrique KSTOOLS 1/2 avec une douille 1/2 de 24mm + l’embout Shimano donc je la règle à 40 N.m :

J’utilise à nouveau le fouet à chaine pour bloquer la cassette avec la roue libre puis la clé dynamométrique pour serrer jusqu’au bon couple de 40 N.m :

Passons ensuite au dérailleur arrière. Voici mon Shimano 105 dans sa configuration d’origine :

Une fois le dérailleur démontée, je rajoute l’adaptateur PILO S14 pour permettre au dérailleur actuel d’accepter les cassettes jusqu’à 42 dents :

C’est très simple avec seulement 1 vis à fixer, plus qu’à remettre le dérailleur !
Il n’est pas possible de faire une erreur de sens lors du montage car il y a des détrompeurs et des petites saignées qui positionnent le dérailleur comme il faut :

Remplacement du double plateau Dura-Ace par le mono plateau RaceFace

Une fois l’arrière effectué, je peux continuer avec le passage au mono plateau.
L’opération n’est pas très compliquée (on ne touche pas au boitier de pédalier ni au pédalier, seulement les plateaux), et je dévisse les 5 ergots métalliques qui tiennent le double plateau :

Voila, le double plateau Dura-Ace usée a été retiré :

Pour ouvrir la chaine, nul besoin de sortir sa disqueuse ou sa scie à métaux !
En effet, un dérive chaine B’Twin vous aider et pour 10 euros, c’est parfait :

On jette la chaine qui est fortement usée (validé par le testeur d’usure de chaine VAR) pour ne pas mettre une chaine étirée sur du matériel neuf !
En effet, une chaine étirée abime prématurément les dents d’une transmission neuve, en creusant entre les sillons. Les conséquences d’une chaine fatiguée sont des sauts de chaînes, des vitesses qui passent de plus en plus mal, risque de casse, etc.
Vu le faible coût d’une chaine, autour des 20 euros, je vous recommande fortement de la changer.

Une fois la chaine enlevée, le vélo est dans cet état :

Pour ne pas avoir les 5 ergots qui se dévissent (pour rappel les ergots maintiennent le plateau en place), je décide d’utiliser du frein filet moyen / bleu.
Vous pouvez en trouver de la Loctite sur Amazon ou le Fix’Ecrou chez Norauto (celui en photo) par exemple.

Une fois le mono plateau tout neuf fixé sur le pédalier :

On remarque bien que le pédalier est d’origine, tant pis pour le look. 😉
Et je ne change pas le pédalier car il n’a aucun jeu, aucun craquement donc je continue avec.

Mise en place de la nouvelle chaine sur le mono plateau

On détermine la bonne longueur de chaine en vérifiant que :

• la chaine ne « pend » pas quand vous êtes sur le plus petit pignon
• que l’espace entre le dérailleur et le plus grand pignon soit suffisamment grand et que le dérailleur ne soit pas complètement tendu en butée
• que la poulie haute du dérailleur ne touche pas le plus petit pignon

Faites des essais avec un fil en attendant pour tenir la chaine fermée et valider la longueur avant de la sertir !

Et si vous souhaitez l’explication du fabricant Shimano, je vous renvoie vers la documentation officielle.

Le dérailleur arrière comporte plusieurs vis :

• vis H : vis de réglage de la butée du petit pignon (H = High)
• vis L : vis de réglage de la butée du grand pignon (L = Low)
• vis B : vis de tension du dérailleur

Je commence donc par serrer quasiment au maximum la vis B (ou B-tension) du dérailleur arrière pour éloigner le galet haut du dérailleur du pignon.

Ensuite, je teste différentes longueurs de chaines en validant mes essais en positionnant la chaine sur le grand pignon :

On voit que l’espace entre le pignon et le galet du haut du dérailleur a de la place. Et le dérailleur n’est pas en butée et peut encore se déplacer vers l’avant.

Je vérifie ensuite avec le plus petit pignon ou le dérailleur n’est pas complètement détendu, et que la chaine soit également sous tension, sinon la chaine va sauter à chaque trou !

Avec 116 maillons, la chaine était complètement détendue sur le pignon le plus petit, j’ai donc enlevé 6 maillons puis je remets un fil temporaire et je passe les vitesses pour voir.
La bonne longueur pour le mono plateau de 40 dents et la cassette 11-42 pour 10 vitesses est de 110 maillons.

Pour ma part, il n’y avait pas d’attache rapide avec la commande, seulement le plot de sertissage (se nomme aussi une broche de raccordement ou un axe de chaine) pour fermer la chaine de vélo.
Attention, une fois la broche de raccordement mis en place, je vous déconseille de tenter de l’enlever. Achetez plutôt des plots neufs pour être tranquille.

Une fois le bon nombre de maillons défini, je passe à la fixation définitive de la chaine avec la broche fournie !
Je commence par faire dérailler la chaine du mono plateau et de mettre sur le plus petit pignon pour avoir du « mou » sur la chaine et pouvoir réaliser cette opération plus facilement.

Voici, d’après la documentation, comment la broche de fixation doit être positionnée sur la chaine neuve :

Je graisse la broche de raccordement pour pouvoir l’insérer sans trop forcer.
Puis je place le plot vers moi et non vers le cadre car je veux éviter le morceau qui dépasse et frotte sur la cassette :

Voila ce que ça donne avec le plot rentrée de moitié :

Ensuite, il faut utiliser le dérive chaine pour finir de l’enfoncer et pouvoir doser très finement :

Une fois le plot entièrement enfoncé, il faut enlever la partie cassante qui se détache facilement :

Une fois la partie cassante enlevée, la chaine neuve est bien scellée :

S’il y a des points durs, il suffit de tordre la chaine latéralement pour que la broche se repositionne légèrement !

Je valide bien le passage des vitesses à la hausse comme à la baisse en vérifiant :

• qu’il n’y ait aucun point dur dans la chaine
• que la chaine ne saute pas

Puisque tout fonctionne bien, je lubrifie avec l’huile tous les temps de Décathlon en faisant tourner la chaine, et j’applique de l’huile pendant 2 tours grand maximum sur la chaine. Attention, à ne pas trop en mettre, cela ne sert à rien car elle sera projetée par terre ou sur vos jambes.
Ensuite, il faut passer toutes les vitesses pour lubrifier toutes les dents et donc toute la transmission.

Nouveau look du vélo avec son mono plateau

Voila ce que donne le vélo avec le mono plateau et l’énorme cassette arrière qui est 2 fois plus grande qu’auparavant.
Vous noterez surement que j’ai laissé le dérailleur avant, je voulais m’en servir comme guide-chaîne et tester lors d’une compétition que la chaine ne déraille pas et tout s’est bien passé lors de cette sortie (les photos sont sur la page Facebook du blog).

Je vais donc pouvoir enlever le dérailleur avant sans crainte (cette étape ne nécessite pas de rouvrir la chaine).

Mon avis suite au passage en mono plateau sur mon cyclocross

J’ai débuté le cyclocross en double plateau et une cassette en 11-28 plutôt typée route, et ça n’était vraiment pas facile de passer d’un plateau à un autre rapidement !
En effet, lors d’un cyclocross, le dénivelé varie très rapidement et le temps que je monte toute la cassette tout en changeant de plateau me prenait du temps. Sans compter qu’un changement de plateau n’est pas très rapide, et que la chaine a tendance à frotter quelques tours sur le dérailleur avant d’accepter de passer (la boue n’arrange rien à mon histoire), je me demandais combien de temps cela pouvait tenir.

Lire aussi : comprendre le braquet, les plateaux, les pignons

Finalement, en mono plateau, je ne fais que déplacer la chaine sur la cassette et avec 42 dents à l’arrière sur la cassette pour un plateau de 40 dents, cela me permet de franchir pas mal d’obstacles, et, si le dénivelé est trop important, on porte le vélo pour courir… hé oui, vive le cyclocross. 🙂

J’imagine que les sportifs en VTT que je vois équipé massivement en mono plateau partage mon avis, même si le choix d’un bon braquet est essentiel en mono plateau pour avoir du choix dans la démultiplication.

Et vous, quelles sont vos impressions suite au passage au mono plateau ? Est-ce une modification qui vous intéresse ?